Господа, может кто знает, как сбросить счетчики на этой железяке? Типа, кончился ресурс на DrumCartrige, хотя, если брать по аналогии с дедушкой DC-12, они еще полресурса могут выбегать без проблем. Но, вот как достучаться до счетчиков и поставить (по аналогии с 12) опцию "Не опрашивать драм картриджи"?

думаю на профильных ресурсах ответ можно быстрее найти, если он есть

меняйте 0 на 1 в ячейке 751-448

А как до этой ячейки достучаться?

1. Заходим в сервисное меню:
- нажимаем «0», держим 5 секунд, не отпуская её нажимаем «Start»;
- вводим пароль «6789», жмём «Confirm»;
- нажимаем последовательно «Ключик», «System Settings», «Common Settings», «Maintenance/Diagnostic». Всё, мы в сервисном меню.
2. Нажимаем «NVM Read/Write». В поле «Chain-Link» вводим «751-448», жмём «Confirm/Change». В поле «Current Value» должен стоять «0». В поле «New Value» вводим «1» и жмём «Save».
3. Выходим из сервисного меню
4. Перегружаем 250
5. За качеством следим сами

ресурсы которые будут полезны на будущее - главное - без фанатизма
1 и 2

C меня ящик пива.

Поскольку не вижу где поднимать вопрос, воспользуюсь темой WAW.
Tак вот - при двухсторонной печати на DC 250 лицо и спинка расходятся милиметров на 1-2. Шифт по горизонтали поставлен на -2 мм. Конечно можно печатать N листов, чтоб по методу ошибки установить оптимальное. Но может кто-то уже пробил стену головой и поделится дельными советами? Или знаеть где этих советов найти-почитать можно?

Даниэлла, с этим, увы, ничего не сделаешь. 1-2 мм. - это вообще пыль для моряка. На плотной, или некачественной бумаге, особенно с неверно заданными параметрами печати может и больше 3-х быть при подаче с 5-го лотка. Я с сервисника не один литр крови выпил, думал, что это аппарат дуркує, коли друкує (такой чисто украинский каламбур - дурит, когда печатает). Обусловлена эта фигня физическими параметрами печати. Разная бумага при нагреве и в электростатическом поле немного меняет свои свойства, что влияет на повторный захват оной при дуплексной печати. Это просто надо учитывать при макетировании. Но, на всякий случай, проверь в свойствах печати Fairy (если вы через нее гоняете), чтобы плотность и характеристики бумаги были указаны правильно. И пользуйтесь родной бумагой. Тогда расхождение можно к 0,5-1 мм свести.

Проблема заключается в проскальзывании листа и в его асимметричном сжатии при проходе через печку.

Первый фактор определяется характером поверхности листа, наличием бумажной пыли и тырсы, состоянием роликов протяжки-подачи, грамматурой бумаги и её жёсткостью при проходе через печку и узел завода на дуплекс. И наличием слоя закреплённой краски.

Второй заключается в том, что бумага, даже пролежавшая неделю, в геометрическом центре стопы сохраняет первоначальную (или близкую к ней) влажность. Об этом говорит выгибание или коробление крайнего листа спустя некоторое время после съёма половины стопы. При печати краска накатывается на не деформированный лист, содержащий абсобрбированную влагу. При проходе через горячие валики печки лист эту влагу теряет и съёживается вместе с изображением. Чтобы ни говорили о направлении волокон, но деформация листа оказывается больше всего в направлении движения. В поперчном направлении листу мешают деформироваться ролики печки. В дуплекс лист заходит уже укороченным по направлению движения. При печати оборота на него садится краска и лист опять попадает в печку. Но он уже подсушен и деформация незначительна. Именно поэтому стороны не совпадают по масштабу, и, как правило, в направлении печати.

Имеются средства настройки геометрии (смещение, масштаб) как софтовые (РИПом), так и аппаратные, с пульта. Можно распределить по разным лоткам бумагу с разными грамматурами и попытаться настроить совмещение.

>> при двухсторонной печати на DC 250 лицо и спинка расходятся милиметров на 1-2
Это фигня. Мне вот ещё и поворачивать на несколько градусов приходилось.
che_alex дело говорит.
А с точки зрения практики поступать можно так (собственный опыт на лазерниках без деплекса)
печатаем на обеих сторонах поставленные несколько крестов. Можно даже произвольно. главное, чтоб они близко к краям и углам запечатываемой области были. При этом вторую сторону печатаем зеркалом. Протыкаем кресты обычной иголкой, высчитываем смещение и приблизительный угол поворота. После это смещаем вторую сторону, поворачиваем на нужный угол... И так несколько итераций. А потом - в печать.
В своё время делать приходилось каждый день двусторонние визитки и прочее ))). Через недели две "точность глаза" достигла определение угла до секунд и смещения до сотых долей миллиметра!!! Не, правда на глазок недели через две стал делать после первого прогона крестов.

Спасибо огромное всем за ответы!
Вопрос еще вот какой - смещение второй стороны и угла делается в основном файле - ну примерно в Индезе, где форму готовим, или в Меню софта машины - там угла вроде не вижу... Буду пробовать... Спасибо!

Даниэлла, я делал в обычно в файле, отсылаемом на печать. Обычно Иллюстратор.

Я конкретно сабжевую модель не знаю, но если там стоит FIERY-RIP, то должна быть функция юстировки дуплексной печати. При юстировке корректируются не только дисторсии, но и клин, и поворот.

Кстати, если хотите, чтобы оборот не разворачивало - режьте бумагу с прямыми углами и добивайтесь, чтобы хвост и клапан листа (т.е. противовположные кромки поперёк хода печати) были строго параллельны. Также листы должны быть строго одного размера, потому что погрешность в размере листов +-0,5 мм (в направлении печати) сдвигает оборот относительно лица как раз на эти +-0,5 мм. Без этого юстируй, не юстируй - всё равно получишь ... брак. Потому что машина старается выставить лист по передней кромке, давая тому уткнуться в неподвижные ролики. Слишком сильный первичный перекос будет частично ограничен щёчками в кассете с бумагой, далее - совершенно свободный тракт.

Параллельность сторон достигается настройкой резака. Я нашу гильотину настраивал достаточно серьёзно. Насколько это возможно в Ideal с качающимся затлом.

Юстировка имеет смысл, только в том случае, если работаешь одним типом бумаги. Да и то, даже Colotech от партии к партии отличается, про рулонные саморезы и говорить нечего. А делать юстировку на каждый заказ довольно геморройно. Проще, как Сева написал - по крестам и править в самом макете.

Хм-даммм... Об одном типе бумаги и речи быть не может... Печатаем 70 офсет, потом 300 лен (ну, или там визитная бумага разного типа и граммажа в рамках 240-300), потом 150 хром, потом стикер (эээ... не знаю так ли по русски - клеящееся бумага?) - в таком вот порядке... Методом тыка установлено мною, что бумага до 200-240 г ведет себя вполне прилично - тоесть расходится мм на 1 и угол не ахти какая беда. Вот визитная бумага 300 г, и особенно 300 офсет ходит ходуном просто во все стороны. Особенно пробламатичным оказалось смещение по вертикали, которое, опять же, особо заметно для указанного типа 300-граммных бумаг.
Влиять на процесс форматирования бумаги не в моей власти, к сожаленью. Так что буду пробовать крестами...

Для двусторонней печати, требующей совмещения, обычно печатаю без дуплекса - сначала лицо, потом оборот. Получается немного медленнее, но зато совмещение лучше - ведь бумага захватывается всегда с одной стороны.

Устройство разрешает печатать дуплекс на 300-грамовке? Странно это...
Печатайте сначала тираж одной стороны, затем другую. Заводите бумагу той же кромкой, что и при печати первой стороны.

Если бумага подрезана стопой и ровно, то проблем не будет. Только при укладке в лоток стопу бумаги желательно подбивать в одну сторону, а не как придётся. Если щёчки фиксируются замками и не плотно прижимают стопу, то можно вставить узкую полоску из 300-грамовки, загнутую в виде гармошки (ипровизированная пружина выходит).

Да, забыла уточнить... Вообще об автоматичной двухсторонной печати и речи быть не может.  Печатаем сначала одной стороной, потом от руки поворачиваем. Кладем в лоток Tray 5, чтоб не крутило бумагу внутри, а шла самым кратчайшим путем. Кладем маленькими стопками, а то хватает по несколько листов и...
Полоску из 300-грамовки испробую - щечки без замков, плотно не прилегают, там две полоски дунапрена (??? по русски?).
Испробовала крестами. В общем - на крестов уходит мало краски. Первые выводы - чем больше красок, особенно если неравномерно распределены (например на визитке много краски приходят на одну половину), тем бОльше смещение. Бумага, что дольше лежала по местоработы, проблемнее, чем новая. Увлажнилась наверное, поскольку после поворачивания выходит слегка волнистый лист. Слегка, но видно простым глазом... Бумага, близкая к граничным 300 грам тоже проблемнее.

Ох... Не знал, что у Вас такие проблемы с дисишкой. У нас Минолта, подобные проблемы почти не посещают. И практически нет зависимости масштаба от количества нанесённой краски. И лист выходит ровный, некоробленный. Ну, разве только бумага грамматурой 90 и менее г/м.кв. начинает коробиться, особенно при наличии глубоких чёрных плашек по всей площади листа.

300 граммовая идёт уже без дуплекса и почти без проблем, но это считается пределом для нашей машины.

Машина DC250. Мне кажется, что проблемы идут в основном не от машины - хотя я понимаю, что она в рамках 1 мм шалит вполне может. Скорее всего во первых - бумага легко увлажняется. Она хранится в офисном помещении, влажность относительно высокая и, как сказать... нерегулярная - в зависимости от атмосферных условий... Во вторых - я не могу ручатся насколько ровно отрезана - кромки нередко "волосатые", резак наверное плохо отточен, но видели и похуже... И в третиьх - причина-следствие 1 и 2 - из-за валжности и статического електричества, приходится иногда придерживать бумагу от руки при подачи, иначе она "хапает" стопку листов и блокирует соответствено. Вероятно подача получется не совсем ровной.
А как считаете - если бумагу в рамках до 200 грам подавать не от руки, а класть в лотке для автоматичной подачи, печать ровнее будет? Я, конечно, попробую, но мнение специалистов очень помогает. Спасибо!

Ну... Важно, чтобы относительная влажность не превышала 60%. И желательно, чтобы она не падала ниже 40% (у нас доходило и до 20%, но всё работало).


Вы не можете, но должны требовать. Я объяснял почему это нужно делать. Машина равняет лист по передней кромке. Если боковая кромка листа утыкается в бортики, то перекос частично исправляется. Но этот процесс будет неконтролируемым, если каждый лист отличен от предыдущего. А бахрома - это вообще смерть машине. У нас из-за этого на Минолте засорился зазор, через который светит лазер, и появилась полоса. Если хотите и дальше гнать брак и иметь проблемы - продолжайте принимать криво порезанную бумагу со стружкой, бахромой и пылью.


Нет, проблема в том, что используется примитивная схема фрикционного съёма. Раздува нет, вакуумных захватов, как на офсетных станках, нету. Меловка, особено матовая, имеет высокий коэффициент взаимного трения между листами. А вот между бумагой и роликами трение почти одно и то же, что на глянце, что на мате. Потому бумага побеждает.
В дополнение скажу, что растрёпанные или придавленные на порезке края мешают листам расцепиться. Если помните стопки тонких пластиковых тарелочек из комплектов одноразовой посуды, то отлично меня поймёте. Или заставьте резчика нормально относиться к работе (заточите ему нож или купите/арендуйте нормальную гильотину для порезки), или меняйте поставщика бумаги.


Я вам не скажу за всю Одессу... На Минолте я так и печатаю. Она позволяет делать дуплекс на грамматурах до 250 г/м.кв включительно. Щечки в лотках фиксируются пошагово, поэтому чтобы выбрать зазор, я вкладываю гофрированные полоски толстой бумаги шириной длиной примерно 50-70 мм между одной щёчкой и стопой бумаги (сбиваю листы на одну сторону). Каждые 20-50 листов происходит затор, но в моём случае машина выплёвывает отпечатанный лист, а прередёрнуть стопу - дело не хитрое. Если это происходит на ручной подаче, то недозакреплённый лист приходится вынимать из недр машин и прочищать валы от краски.

Кроме того, не стоит забывать, что листы слёживаются и стопу перед закладкой полезно растрепать. При этом расцепляются края бумаги и снижается вероятность захвата сразу нескольких листов. Профессиональные полиграфисты знают, как это делать.

Есть минимум условий, которые обеспечивают стабильность. Этот минмиум обязателен для выполнения.

>Щечки в лотках фиксируются пошагово, поэтому чтобы выбрать зазор, я вкладываю гофрированные полоски толстой бумаги шириной длиной примерно 50-70 мм между одной щёчкой и стопой бумаги (сбиваю листы на одну сторону). Каждые 20-50 листов происходит затор, но в моём случае машина выплёвывает отпечатанный лист, а прередёрнуть стопу — дело нехитрое.

А нельзя ли поподробнее вот этот процесс. Из описания ничего не понял.

И сразу вопрос вдогонку: раньше печатал на Ricoh, там у Fiery была возможность выбрать, как именно будет формироваться точка. Сейчас уже точно не помню, слово «кантон» вертится в голове, но не факт. Так вот, есть ли на dc-250 со стандартным Fiery такая же возможность? А то у него по умолчанию стоит угол на всех красках 45°, в результате волосяные линии получаются рваными.

Здесь есть кучка документации. При беглом просмотре не нашёл подобной опции, но пишут о поддержке PostScript 3, так что можно попробовать печать с PS, предварительно прописав нужные углы в нём.

Пытался перенастроить углы. Ничего подобного не получается.
Печатаю в основном из акробата, он, как правило, сохраняет последние настройки печати. А тут нет и всё. Угол 45°. Всем цветам. Парадокс.

За документацию спасибо. Сравню с тем, что у меня есть. Возможно, что-то и найдется полезное.